8:29


Автор: Рубрика: строительство 4 комментария

Строительство забора из профнастила



Здравствуйте, все читатели блога «Дом идей». Сегодня я расскажу о том, как выполнить строительство забора из профнастила своими руками. В статье приводится личный опыт строительства забора на собственном участке.

деревянный забор

Деревянный забор, отделяющий участок с посадками картофеля от сада, к концу прошлого лета окончательно обветшал и требовал замены. Увы, заканчивался отпуск, времени требовали огородные работы, оставалась надежда, что забор простоит хотя бы до весны.

Но в сентябре подули сильные ветры, которые не редкость в наших краях, и забор «лег» под их напором. Сильные снегопады зимой завершили разрушение отдельных секций забора. В таком виде он предстал после таяния снега.

разрушение забора

Чтобы освободиться от постоянной проблемы ремонта, решено было построить металлический забор из профнастила. Для столбов было приобретено 16 шт. профильных труб 50×50 мм длиной 2 м, для прожилин – трубы 40×20 мм 64 п.м. и оцинкованный профнастил 60 п.м.

металлический забор из профнастила

В первую очередь были установлены два столба по краям участка. Между ними натянут разметочный шнур.

разметочный шнур

Столбики решено было ставить через два метра, т.к. забор высотой два метра имел большую парусность. Я уже отмечал, что шквальные ветры у нас не такая уж редкость. На месте будущих столбиков вбивались колышки по линии разметочного шнура.

колышки

Ручной буроям значительно облегчил и ускорил работу. Все 16 ям были пробурены за пару часов с учетом чаепития.

ручной буроям

Ямы бурились на глубину 50 см. Следует отметить, что грунт сухой, т.к. грунтовые воды залегают на большой глубине, и угрозы, что столбики будут «гулять» вследствие зимнего пучения грунта, нет. Это уже проверено на практике. Тем более, под строгим контролем такой помощницы схалтурить было невозможно.

бурились

Перед установкой в яму на каждом столбике мелом наносилась отметка по уровню заглубления 65 см.

отметка по уровню

Труба устанавливалась в центр ямы по разметочному шнуру.

труба устанавливалась

Контроль осуществлялся по строительному уровню.

по строительному уровню

Несколькими ударами кувалды столбик забивался в грунт.

столбик в грунт

Чтобы не деформировать стенки трубы, использовался обрезок березовой доски.

стенки трубы

Несколькими ударами кувалды труба заглублялась до отметки по уровню поверхности земли.

заглублялась

Затем вертикальность установки трубы проверялась по уровню. После этого яма заполнялась песчано-цементным раствором с добавлением щебенки в пропорции 3:1:2. Обратите внимание, что яма заполнялась раствором до отметки -8-10 см от уровня поверхности земли. После покраски столбика в яму подсыпалась земля.

яма заполнялась

Таким образом были установлены все столбики. Высота всех столбиков над уровнем земли 135 см.

установлены все столбики

Прожилины были приварены к столбикам. Использовался сварочный инвертор, который сейчас можно приобрести в любом магазине по продаже инструментов. Следует заварить отверстие трубы. Иначе при замерзании попавшей в трубу воды ее может распереть и разорвать по месту шва.

прожилины

Для защиты стали от коррозии столбики и прожилины покрывались черной эмалью по ржавчине «Спецназ-Ultra».

для защиты стали от коррозии

И вот самый быстрый этап в строительстве забора из профнастила – крепление листов профнастила. Заметно, как на глазах появляется новый забор. Работа спорилась, хотя пришлось выполнять ее без помощников. Пишу эти строки и вспоминаю, как несколько лет назад, работая в Подмосковье, наблюдал строительство забора таджиками. Вшестером устанавливали один лист профнастила. Это надо было видеть!

крепление листов

К концу дня забор был полностью готов.

забор готов

На следующий день осталось навесить калитку

навесить калитку

и сделать задвижку.

сделать задвижку

Так как ничего подходящего в магазине не нашлось, пришлось делать задвижку из того, что было. Вырезать П-образную деталь из обрезка профильной трубы 40×20 мм так, чтобы она свободно входила в прожилину калитки. Высверлить, а затем болгаркой сделать продольные вырезы. Отрезать две шпильки по 50 мм. Под них на задвижке сделать два отверстия с резьбой. Затем задвижку вставить внутрь прожилины и вкрутить шпильки.

задвижку вставить

Калитка навешивалась на два навеса, и открывается она внутрь сада.

на два навеса

Возможно, у кого-то возникнет вопрос «А сколько стоит такой забор?». Давайте подсчитаем. Длина забора 30 м. Потребовалось купить и доставить к дому:

1. Профильная труба 50×50 мм длиной 2 м (16 шт.) – 3040 руб.

2. Профильная труба 40×20 мм 64 п.м. – 4280 руб.

3. Профнастил оцинковка 60 п.м. – 9200 руб.

4. Саморезы (150 шт.) – 150 руб.

5. Эмаль черная глянцевая по ржавчине «Спецназ-Ultra» 0,9 кг – 372 руб.

6. Стоимость работы – собственные руки и затрата своего времени.

Итого: 17042 руб.


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
Рейтинг: 0 из 5 (0 голосов)
4 комментария
  • Григорий

    Когда я делал свой первый забор, то сделал ту-же ошибку что и вы. Перемычки между столбов 40×20 лучше приваривать не плашьмя а рубо, так чтоб закручивать саморезы в полку 20 см.Так лучше устойчивость на прогиб, тем более что у вас, как вы говорите,частые шквальные ветры. Или же использовать квадрат.

    2013-09-01 в 12:17 | Ответить
    • Александр Харин

      Спасибо за совет. Но первый шквальный ветер забор выдержал. Одна ошибочка вышла с дверями. В притворе я оставил зазор в 5 мм. Это мало, т.к. при температуре 30 градусов металл расширяется и дверь становится открыть невозможно.

      2013-09-01 в 6:55 | Ответить
  • aleks

    спасибо

    2015-05-07 в 8:22 | Ответить
  • Владимир

    Трубы 40*20 нужно крепить с верху с низу и по середине. Нельзя столько с верху профнастила неприкрепленного оставлять(тем более на открытой местности). За совет крепить в полочку 20мм-спасибо.всегда приваривал плошмя(там где ветров нет нормально стоит). У себя буду делать в полочку 20 (у нас тоже открытая местность).

    2016-03-24 в 6:06 | Ответить