Как сделать дверь в парилку

Здравствуйте, мастера-коллеги! Сегодня я собираюсь рассказать о том, как буквально на днях сделал дверь в парилку собственной бани. Обычно в летнее время я работаю в саду, в тени под кронами деревьев. Для этого сооружаю временное рабочее место. Работать на открытом воздухе при строгании или пилении не так пыльно, как в закрытой мастерской, да и ветерок создает легкую прохладу.

Дверь представляет собой полотно из массива ели размером 1800×700 мм. Для ее изготовления выбиралась древесина без смоляных карманов и с минимальным количеством сучков. Соединение брусков в щит выполнено в рейку. При наличии электрической фрезерной машинки — это наиболее быстрый и надежный способ соединения брусков. Для предотвращения разбухания двери во влажной среде парной бани бруски стянуты с помощью трех резьбовых шпилек. Два поперечных бруска, соединенных с полотном в рейку, предотвратят коробление полотна в условиях изменяющейся влажности парной бани.

Кроме того, полотно покрыто тремя слоями водостойкого бесцветного лака, который будет препятствовать проникновению влаги в древесину. Возможно, мой опыт изготовления двери в парилку кому-то может пригодиться. Поэтому я покажу основные моменты изготовления двери в парилку.

Статья в первую очередь рассчитана на мастеров, имеющих некоторый опыт изготовления изделий из дерева и умеющих обращаться с ручным электроинструментом. Для работы потребуется набор электроинструментов: ручная дисковая электропила, электрорубанок, ручная фрезерная машинка с фрезой для выборки четверти на 10 мм, электродрель со сверлом по дереву Левиса, шлифмашинка. Из ручных инструментов — ножовка, шпатель, стамеска, угольник, торцевой ключ. А еще — карандаш, наждачная бумага, водостойкий клей для древесины, водостойкая шпатлевка по дереву, три металлические шпильки с резьбой М6 длиной 1м с гайками и шайбами.

Прежде всего, необходимо подготовить семь брусков на 100×40 мм длиной 1850 мм. Бруски обрабатывают ручным электрорубанком или на фуговальном станке.

Затем ручной фрезерной машинкой выбирают паз на двух кромках брусков, за исключением боковых брусков, находящихся в притворе. У них паз выбирают только на одной кромке.

Для сплачивания брусков в щит потребуются шесть реек сечением 10×18 мм.

В каждом бруске для металлических шпилек сверлят отверстия. В отсутствии стационарного сверлильного станка и приспособлений для сверления под прямым углом приходилось рассчитывать только на твердость руки и глазомер. Так как отверстия должны проходить через каждый брусок без смещения, то два бруска с рейкой соединяют вместе и сквозное сверление выполняют только в верхнем бруске. Затем первый брусок вместе с рейкой откладывают в сторону, а под второй брусок подкладывают третий вместе с рейкой, и по оставленному сверлом следу выполняют сквозное сверление второго бруска. Таким образом, проходят отверстие через все бруски двери.

Затем выполняют предварительную сборку дверного полотна с использованием шпилек. При необходимости делается подгонка деталей. У меня, например, повело один брусок. Пришлось еще раз пройти электрорубанком боковую кромку и добиться угла в 90 градусов между пластью и кромкой бруска.

Снимают два боковых бруска и с помощью угольника выполняют разметку полотна для опиливания полотна. Расстояние между разметочными линиями 1600 мм. С внешней стороны от линии разметки прикручивают в качестве направляющей для ручной дисковой пилы брусок или обрезок доски.

Два боковых бруска запиливают с двух сторон под углом 45 градусов. Собирают полотно на клей, вставляют три шпильки, подкладывают шайбы под гайки и, закручивая гайки, стягивают бруски. Наносят разметку на поперечные бруски и запиливают их с двух сторон под углом 45 градусов.

Выбирают паз на торцах дверного полотна и поперечных брусках.

В паз вставляют рейки, предварительно смазав их клеем, и приклеивают поперечный брусок, притягивая его саморезами к боковым брускам двери. Предварительно в поперечных брусках нужно просверлить отверстия под саморезы, чтобы избежать появления трещин при закручивании саморезов. Головки саморезов утопляют в древесине.

После того, как высохнет клей, шпильки вынимают и обрезают их по длине примерно на 5 мм меньше ширины дверного полотна. Под гайки с шайбами рассверливают углубления, вставляют шпильки обратно в отверстия и закручивают гайки торцевым ключом.

Сучки, небольшие трещины, головки саморезов, углубления с утопленными гайками зашпаклевывают. После высыхания шпаклевки полотно обрабатывают шлифмашинкой.