Строительство забора из профнастила

Здравствуйте, все читатели блога «Дом идей». Сегодня я расскажу о том, как выполнить строительство забора из профнастила своими руками. В статье приводится личный опыт строительства забора на собственном участке.

Деревянный забор, отделяющий участок с посадками картофеля от сада, к концу прошлого лета окончательно обветшал и требовал замены. Увы, заканчивался отпуск, времени требовали огородные работы, оставалась надежда, что забор простоит хотя бы до весны.

Но в сентябре подули сильные ветры, которые не редкость в наших краях, и забор «лег» под их напором. Сильные снегопады зимой завершили разрушение отдельных секций забора. В таком виде он предстал после таяния снега.

Чтобы освободиться от постоянной проблемы ремонта, решено было построить металлический забор из профнастила. Для столбов было приобретено 16 шт. профильных труб 50×50 мм длиной 2 м, для прожилин – трубы 40×20 мм 64 п.м. и оцинкованный профнастил 60 п.м.

В первую очередь были установлены два столба по краям участка. Между ними натянут разметочный шнур.

Столбики решено было ставить через два метра, т.к. забор высотой два метра имел большую парусность. Я уже отмечал, что шквальные ветры у нас не такая уж редкость. На месте будущих столбиков вбивались колышки по линии разметочного шнура.

Ручной буроям значительно облегчил и ускорил работу. Все 16 ям были пробурены за пару часов с учетом чаепития.

Ямы бурились на глубину 50 см. Следует отметить, что грунт сухой, т.к. грунтовые воды залегают на большой глубине, и угрозы, что столбики будут «гулять» вследствие зимнего пучения грунта, нет. Это уже проверено на практике. Тем более, под строгим контролем такой помощницы схалтурить было невозможно.

Перед установкой в яму на каждом столбике мелом наносилась отметка по уровню заглубления 65 см.

Труба устанавливалась в центр ямы по разметочному шнуру.

Контроль осуществлялся по строительному уровню.

Несколькими ударами кувалды столбик забивался в грунт.

Чтобы не деформировать стенки трубы, использовался обрезок березовой доски.

Несколькими ударами кувалды труба заглублялась до отметки по уровню поверхности земли.

Затем вертикальность установки трубы проверялась по уровню. После этого яма заполнялась песчано-цементным раствором с добавлением щебенки в пропорции 3:1:2. Обратите внимание, что яма заполнялась раствором до отметки -8-10 см от уровня поверхности земли. После покраски столбика в яму подсыпалась земля.

Таким образом были установлены все столбики. Высота всех столбиков над уровнем земли 135 см.

Прожилины были приварены к столбикам. Использовался сварочный инвертор, который сейчас можно приобрести в любом магазине по продаже инструментов. Следует заварить отверстие трубы. Иначе при замерзании попавшей в трубу воды ее может распереть и разорвать по месту шва.

Для защиты стали от коррозии столбики и прожилины покрывались черной эмалью по ржавчине «Спецназ-Ultra».

И вот самый быстрый этап в строительстве забора из профнастила – крепление листов профнастила. Заметно, как на глазах появляется новый забор. Работа спорилась, хотя пришлось выполнять ее без помощников. Пишу эти строки и вспоминаю, как несколько лет назад, работая в Подмосковье, наблюдал строительство забора таджиками. Вшестером устанавливали один лист профнастила. Это надо было видеть!

К концу дня забор был полностью готов.

На следующий день осталось навесить калитку

и сделать задвижку.

Так как ничего подходящего в магазине не нашлось, пришлось делать задвижку из того, что было. Вырезать П-образную деталь из обрезка профильной трубы 40×20 мм так, чтобы она свободно входила в прожилину калитки. Высверлить, а затем болгаркой сделать продольные вырезы. Отрезать две шпильки по 50 мм. Под них на задвижке сделать два отверстия с резьбой. Затем задвижку вставить внутрь прожилины и вкрутить шпильки.